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谈谈西装、手工西装和西装定制

楼主

发表于 2008-3-10 12:13:00 |只看该作者 |倒序浏览

本人去年开始对西装产生兴趣，当时遍访各大品牌专柜求一单排二粒扣上衣而不可得，无奈转向定制。后来深入研究了裁剪、面料、工艺，英国、意大利和国产各大西装品牌，发现这个行业是一个缺乏诚信的暴利行业，一般消费者无力辨别，非常容易受骗被宰。所以现在结合自己经验，较系统地谈谈西装，手工西装和定制西装，希望对大家选购正装有所帮助，提高大家的着装水平，也有助于国内男装行业的规范和发展。

　西装发源于英国，至今英国的萨维尔街（savile row）仍是世界男装的工艺典范。后来英国的服装工艺在欧洲传给法国、德国、西班牙、意大利等国，在亚洲传给印度、日本。中国的西装技术主要学自日本，现在学意大利，但是由于受一些传统穿衣习惯的影响，弄得有些不伦不类，不地道。
遍访各大品牌专柜求一单排二粒扣上衣而不可得?

世界西装等级排名：
　　
　　特级：
　　英国的Anderson-Sheppard,H-Huntsman等10到15家作坊，经营成衣、全定制、半定制，无论从历史、裁剪还是工艺、声誉都是世界最顶级的。
　　
　　准特级：
　　英国Savile Row的其他作坊，技术工艺和特级的10几家差不多，多是由特级大店出来的裁缝开的，但是没有了历史积淀和种种噱头，名声没那么响亮。意大利的Kiton(国内仅成都有专柜)、Brioni(香港有专柜)，美国的Oxxford（国内没有)。他们工艺都学自英国，但手工含量略低，约90%到95%为手工完成，没有全定制，以成衣为主加以少量的半定制。

　　
　　一级：
　　英国非Savile Row出身的定制裁缝。
　　意大利的Rubinacci、Caraceni、Attolini、Borrelli等品牌，以成衣为主，版有意大利特色但中国人不习惯不容易接受。在国内知名度极低，有一定手工含量。
　　
　　以上可算广义的世界顶级男装。
　　
　　二级：
　　以杰尼亚（Zegna）和卡纳利（Canali）为代表的意大利专业男装制造商。以成衣为主，手工含量低。版接近英国，符合中国人审美，在国内知名度很高。工艺和国产西装非常接近，多由中国工厂代工。
　　
　　三极：
　　以阿玛尼为代表的所谓designer shop品牌，非专业男装品牌，男装业务多外包给其他厂商。
　　
　　四级：
　　国内众多品牌，工艺接近，以后细谈。
　　
　　
　　
　萨维尔街位于英国伦敦oxford circus附近，二百年来号称全球男装定制的圣地。世界各国的高官显贵，富商巨贾，演艺明星都以有一套萨维尔顶级裁缝店手工制作的西装为身份象征。萨维尔街出品的西装，又分为三种类型：即成衣（off-the-peg,或者ready-to-wear），半定制（made-to-measure），全定制（bespoke）。
　　
　　成衣即萨维尔裁缝店按照自己的版型直接制作出售的成衣，价格一般400-600英镑，和市面上众多成衣西装的区别是萨维尔的成衣也都是手工制作的。
　　
　　半定制是指客人选定一套成衣，由裁缝量体后在成衣基础上进行修改以使之更符合客人的体型。萨维尔街的半定制价格要高达700-1000镑左右。
　　
　　全定制（bespoke）是萨维尔街定制的精髓所在，也是其二百年来长盛不衰的根本。在萨维尔街上全定制一套西装，一般要4-12周的时间，中间经历三次试穿和调整，这还是客人在伦敦的情况下。事实上很多美国人在萨维尔顶级裁缝访美时定制的衣服要为之等候一年的时间。
　　每件萨维尔出品的西装，制作工时达到40个小时，95%用手工完成。二件套西装大约1700英镑起，三件套2200英镑起。
　　
　　萨维尔街定制西装的几大特点：
　　1.一人一版。即裁缝会根据客人的体型专门裁剪出一个版型，而不是像国内定制裁缝店根据现有版型进行修改调整(套码或推版)。所以严格说国内没有英国意义上的全定制西装。
　　2.用牛角扣，而不是像大多数成品西装用树脂扣。这个其实是个成本问题，不过萨维尔的顶级裁缝Mahon先生特意指出过这个问题：萨维尔西装的扣子必须是某种动物的角磨制成的，这是品质的象征。
　　3.所有的扣眼都是手工锁的，袖口钮扣下面要开真扣眼。
　　4.条纹或者格子面料的西装非常注意对条或者对格，比如上衣兜盖上的条纹和兜盖上方的条纹都要对好，身上的格子和袖子上的格子要一致。
　　5.裁剪上萨维尔街西装秉承英国传统，强调合体，修身和线条感。往往肩部稍宽，腰部收紧，上身呈沙漏形。垫肩较薄使肩部线条自然而袖窿上提为手臂提供足够活动空间。
　　6.款式上萨维尔的西装款式之多是其他各国所不能比的。比如裤子就有上千种款式变化供选择。上衣常常在口袋上有变化，比如把两个口袋做成斜的（slant pockets），前首相布莱尔就常穿着这种款式；或者在右侧加一个票袋（ticket pocket）。裤子上英国人喜欢plain front,即无省（读作shang,即裤子前面的褶）或者double pleat的，即两个省的。
　　
　　萨维尔街十大名店：
　　1.Anderson & Sheppard (1873年建店)
　　这是萨维尔街上最负盛名的一家裁缝店。客户包括各国名人。据说查尔斯王子近年来一直穿着他家的双排扣西装。
　　全定制价格：二件套1960镑起，三件套2250镑起。8到12个星期的制衣时间。
　　2.H-Huntsman (1849年建店)
　　这是萨维尔街上最昂贵的一家裁缝店。Huntsman持有英国王室颁发的多种皇室供货许可证。在服装上有上千种款式可供选择，并且有自己专有的面料款式。每年三次美国法国巡回。据说Huntsman喜欢把口袋做的很浅，所以定制时务必说明自己的要求。
　　全定制价格：二件套近3000镑，10到12个星期的制衣时间。
　　3.Henry Poole (1806年建店)
　　Henry Poole是萨维尔街上的第一家裁缝店。拥有英国王室颁发的多种供货许可证。客户包括爱德华七世，各国王室等。Henry Poole定期访问欧洲、美国、日本、中国等地。这是第一个进入中国的萨维尔定制品牌，不过他们的名声被中国的合作伙伴滥用了，在国外的服装论坛上遭到了各国网友的谴责。
　　全定制价格：二件套近2500镑起，三件套近3000镑起。9到12个星期制衣时间。
　　4.Dege & Skinner (1865建店)
　　Dege & Skinner不仅受到英国女王的喜爱，也是阿拉伯国家王室的最爱。Dege & Skinner每年访问美国、阿拉伯国家3到4次。提供几百种服装款式和几千种面料供选择。
　　全定制价格：二件套1969镑起，9到12星期的制衣时间。
　　5.Kilgour’s (1870年建店)
　　坚持传统裁剪的代表。不过近年来似乎发展缓慢。
　　全定制价格：二件套2200镑起，6到8星期制衣时间。
　　6.Ede & Ravenscroft (1689年建店)
　　这是伦敦最古老的裁缝店。三百多年来，他们获得过几乎所有皇室成员的皇室供货许可证。Ede & Ravenscroft位于萨维尔街最南端。他们可提供上千种不同面料供选择。
　　半定制价格：二件套750镑起，三件套1000镑起。
　　全定制价格：二件套1800镑起，三件套2200镑起。6到8星期制衣时间。
　　7.Gieves & Hawkes (1785年建店)
　　Gieves & Hawkes有悠久的历史，持有多种皇室服装供货许可证。今天它在中国的专卖店里就悬挂着伊丽莎白二世，爱丁堡公爵和查尔斯王子的皇室徽章。它是英国军队军装的供货商。不过这个二百多年历史的品牌已经被香港上市公司富联集团收购，不知以后的发展会怎样。这个品牌的成衣现在在国内已有专柜，全部香港制造，既不对条也不对格，已经完全失去了萨维尔的传统，不值得购买。
　　全定制价格：二件套2250镑起，三件套2700镑起。约8星期的制衣时间。
　　8.Hardy Amies (1946年建店)
　　Hardy Amies是伊丽莎白女王御用的女装定制品牌，也是英国唯一能和巴黎haute-couture高级女装定制较量的品牌。它也是萨维尔街上少有的给男装注入流行元素的裁缝店。
　　全定制价格：二件套3000镑起，三件套3500镑起。6到12星期的制衣时间。
　　9.Maurice Sedwell (1938年建店)
　　无数种顶级面料，曾巡回20多个国家的首席裁缝，造就出一件“不带任何标签，一穿上自然表明身价”的西装。
　　全定制价格：二件套1800镑起，三件套2275镑起。6到12星期的制衣时间。
　　10.Norton & Sons (1821年建店)
　　Norton & Sons最擅长制作猎装。定期到美国、欧洲大陆和亚洲巡回。
　　全定制价格：二件套2300镑起，三件套2700镑起。4到8星期的制衣时间。

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蓝色眼泪

沙发

发表于 2008-3-10 12:17:00 |只看该作者

谈谈西装、手工西装和西装定制

Anderson & Sheppard三件套

飞溅

地板

发表于 2008-3-10 12:18:00 |只看该作者

谈谈西装、手工西装和西装定制

Anderson & Sheppard为查尔斯王子定制的双排六粒扣套装。上衣和裤子分别由两位裁缝制版。

blizzard911

4楼

发表于 2008-3-10 12:18:00 |只看该作者

谈谈西装、手工西装和西装定制

观奇是所有所谓名牌西装里最差的，它的定制是骗人的，套码。我以前在另一个帖子里谈过：http://cache.tianya.cn/pub/C/no11/1/435103.247.shtml

lite12

5楼

发表于 2008-3-10 12:19:00 |只看该作者

谈谈西装、手工西装和西装定制

观奇做工不用说了，随便找个内地牌子对比下外行也能看出来。版：一般内地牌子每个尺寸至少有三个版，如180的，按体型分为三种，而观奇只有一种。他们店里的成衣都是80年代末的版，2粒扣一看就知道，驳头位置过低，现在看很土。
　　　　他们的服务员承认，观奇的成衣根本没人买，全靠定做。我看了他们的定做衣服，工艺很一般，版肯定是现成的稍微修改一下，绝对谈不上量体裁衣。
　　　　还一点是观奇面料奇差，他们的料卡，说是英国料子，我怀疑是假的，因为实在是惨不忍睹。现在国内假冒英国意大利面料横行，深圳北京各有一伙人再做假面料。弄一本英文封皮的料卡册子，弄些国产料打上名牌边道即可，比造假lv容易多了。顺便说一下。现在全国各地的vitale面料如果是料卡的可能都是假的，北京一伙人造的。
　意大利的米兰、佛罗伦萨、罗马、那不勒斯等地自12世纪以来就以出产纺织品，皮革制品而闻名。这个传统流传至今，使意大利这个时装帝国形成了多中心，多流派的格局。二战后意大利服装工业发展迅速，意大利人比传统的英国人会做生意得多，Ermenegildo zegna、Cerruti 1881,Armani等名牌都是从家族式小作坊发展起来成为专卖店遍布世界的品牌，而萨维尔街还是靠几个裁缝走遍世界，产量和销售额不可同日而语。物以稀为贵，老派的欧洲人似乎对保守的萨维尔街更高看一眼，而觉得意大利货有暴发户气味。
　　
　　意大利西装，从裁剪和制作工艺可按地域分为三派：米兰，罗马和那不勒斯。
　　
　　米兰派西装裁剪上和英式西装非常接近，肩部有一定斜度，用较薄的垫肩，胸部附全衬，腰部线条柔和，一般上衣单排两粒扣款式居多，开双衩，裤子一般一个省（褶）。米兰派西装轮廓上较圆润。以Caraceni为代表。
　　
　　罗马派的特点是：肩部较高，袖子上端常常高出肩部。驳头位置较低、稍窄。上衣不开衩或开单衩，较短较瘦，以单排3粒扣款居多。口袋等细节都较通常的按比例缩小10-20%。罗马派以Brioni为代表。
　　
　　那不勒斯派比较罕见，其最鲜明的特征是著名的那不勒斯肩（Neapolitan Shoulder）。那不勒斯肩线条非常圆润，一般不用垫肩或者用极薄的垫肩。驳头位置超高，宽度略超过胸部的一半。腹部略留空间。收腰且腰部位置上提。一般开双衩而且开衩位置很高。裤子一般有省且挽脚，挽脚留的非常宽。那不勒斯派的代表是著名的Kiton。
　　
　　Caraceni发源于罗马而在米兰成名。产量很小，每年约700件。全手工制作，每件工时63小时。裁剪上接近英式。定做价格4100美元起。
　　
　　Brioni和Kiton是最负盛名的意大利西装品牌。而二者风格截然相反：Brioni是力量型的西装（power suit），穿起来犹如罗马帝国的战士盔甲，胸衬和垫肩把穿着者的身体完全撑起来，是一种衣服修饰人体的感觉。而Kiton柔软顺和，不用或只用很薄的垫肩，胸衬做法和Brioni完全不同，穿着感觉如同一件薄运动衫，柔若无物。Kiton对穿着者的身材体型有着更高的要求，不是每个人都能穿Kiton的。而Kiton也根本不想修改自己的版型以适合更大的消费群体，像Canali和Zegna一直在做的那样。Kiton有250多名裁缝，年产量仅18，000套，只是Brioni的四分之一，不及Zegna的一个零头。二者都是全手工制作，Kiton每件工时达到200多个小时，仅每件衣服完成后的后整理就要20多小时。
　　
　　Brioni在中国大陆还没有专卖店。成品西装价格约3，000到15，000美元之间，半定制4，000到25，000美元。
　　
　　Kiton06年已经进入中国，在成都设了第一个专柜。成品西装价格4，000到20，000美元，半定制6，000到30，000美元。
　　
　　其他意大利著名西装品牌：
　　
　　Rubinacci
　　十九世纪三十年代创办于那不勒斯，至今延续作坊式的家族企业经营。那不勒斯派西装的典型代表：没有垫肩，柔软的胸衬，穿在身上轻若无物，如同“第二层皮肤”一样。Rubinacci几乎不出产成品西装，而提供意大利少见的全定制服务。Rubinacci在那不勒斯、罗马、米兰、伦敦、东京、纽约拥有专卖店。
　　
　　Canali
　　Canali于1934年由Giovonni Canali和Ciacomo Canali兄弟二人创办。经过70多年发展现在已在世界100多个国家拥有1000多家专卖店或专柜。中国已是Canali的全球第五大市场。Canali在意大利有七个制造基地，不过据说宁波的罗蒙曾经以每套800元人民币的加工费为Canali代工。
　　
　　Zegna
　　在中国最成功的意大利男装品牌。在中国大陆拥有约40家专卖店。Zegna在意大利、土耳其、瑞士都有生产基地。2003年在温州与某中国企业成立了合资公司，据说以每套人民币1000元的加工费为Zegna生产西装。杰尼亚在中国大陆有成衣和半定制业务。成衣价格远高于欧洲价格。半定制二万元人民币起。

yah1392

6楼

发表于 2008-3-10 12:20:00 |只看该作者

谈谈西装、手工西装和西装定制

那不勒斯派西装。意大利西装只有这一派有自己的特点，即圆润的肩部和带褶的袖子，但是中国人很不习惯这种视觉效果。国内常见的所谓意大利西装属于米兰派，和英国西装非常接近。

小胖猫

7楼

发表于 2008-3-10 12:20:00 |只看该作者

谈谈西装、手工西装和西装定制

Brioni,从布鲁斯南开始的007用的都是Brioni的半定制，因为萨维尔街不能以那么快的速度做出足够多的衣服。不过据说下部007里邦德将会穿Dunhill。

psshanghai

8楼

发表于 2008-3-10 12:21:00 |只看该作者

谈谈西装、手工西装和西装定制

不论英国还是意大利的顶级男装都以手工含量高而自豪，这也是高价的原因，让懒散的欧洲人一针一线缝制几十个小时完成一件衣服，不给够工钱怎么可能。

harvey

9楼

发表于 2008-3-10 12:21:00 |只看该作者

谈谈西装、手工西装和西装定制

杰尼亚，中国人最熟悉也最高估的进口西装品牌。如同哈根达斯等进入中国就漫天要价的外国品牌一样，杰尼亚在国内价格虚高，成衣近2万元人民币，用的是每米300多人民币的面料（一般几千元的国产货用的是几十元一米的面料，所以看上去差），工艺和国产一流品牌没有多大差别，只不过把腰部收紧些，袖子做细些（国产货考虑中国人喜欢内套一件毛衣）。据说是在温州完成大部分然后拿回意大利贴牌的。

四季悠扬

10楼

发表于 2008-3-10 12:21:00 |只看该作者

谈谈西装、手工西装和西装定制

如果要买杰尼亚，建议一是到欧洲买，差价应该够往返机票加酒店。二是买面料支数在130支以下的。杰尼亚的面料超过130就不行了，应该是用的羊毛质量跟不上。面料支数越高，不光需要工艺设备升级，也要有更高品质的羊毛原料相匹配。

lixuedong2004

11楼

发表于 2008-3-10 12:22:00 |只看该作者

谈谈西装、手工西装和西装定制

美国唯一的顶级西装品牌Oxxford,没研究它的历史来历，看名字应该是英格兰移民搞的。全手工英式工艺。

tangdou313

12楼

发表于 2008-3-10 12:23:00 |只看该作者

谈谈西装、手工西装和西装定制

catlous

13楼

发表于 2008-3-10 12:23:00 |只看该作者

谈谈西装、手工西装和西装定制

谢谢LZ的回答
　　　　
　　　　那2000元左右有没有什么好的西服牌子推荐？（我...穷）
　　2000元可以在小店做3套不错的定制了。成衣的话这个价位好的不多，顺美还可以，大概2000多元。国产成衣现在太敢要价了，300多元成本的就得要3、4000元。

woodbine

14楼

发表于 2008-3-10 12:24:00 |只看该作者

谈谈西装、手工西装和西装定制

成衣即萨维尔裁缝店按照自己的版型直接制作出售的成衣，价格一般400-600英镑，和市面上众多成衣西装的区别是萨维尔的成衣也都是手工制作的。
　　　　　　
　　　　　　半定制是指客人选定一套成衣，由裁缝量体后在成衣基础上进行修改以使之更符合客人的体型。萨维尔街的半定制价格要高达700-1000镑左右。
　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　　　　
　　　　突然觉得价格其实还行啊。
　　
　　跟国内漫天要价的成衣比确实不贵。国内成衣的成本是售价的十分之一。
　　国内成衣已经比英国贵了，英国一般中国代工的成衣也就2、300镑，意大利西班牙的也就能卖到4、500镑，所以我在开始就说国内服装行业是暴利行业。国内有名的设计师郭培，开始做女装定制，后来去欧洲走了一圈回来就想搞男装了，因为男装钱太容易挣了。

frankshen

15楼

发表于 2008-3-10 12:25:00 |只看该作者

谈谈西装、手工西装和西装定制

400－600镑的萨维尔裁缝店的成衣也是手工缝的？
　　
　　呀～～呀～～呀～～听着好吸引人啊～～

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