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戒指物语---指环王中王
戒指物语--完美图解版
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戒指——套在手指上做纪念或装饰用的小环，用金属、玉石等制成。戒指一物究竟属于哪一国家的发明创造，还无定论。在中国，戒指的使用至少有两千多年的历史。从大量文献来看。秦汉时期，我国妇女已普遍佩用戒指。戒指传至民间，其作用就不仅是简单的装饰品了。男女互爱，互相赠送，山盟海誓，以此为证。
戒指文化—戒指的起源：
1、野蛮说：
据说是古代抢婚演绎的结果，当时，男子抢来其他部落的妇女就给她戴上枷锁。经过多少年的演变，枷锁变成了订婚、结婚戒指，男子给女子戴戒指表示她已归我所有。
2、崇拜说：
戒指源自古代太阳崇拜。古代戒指以玉石制成环状，象征太阳神日轮，认为它象太阳神一样，给人以温暖，庇护着人类的幸福和平安，同时也象征着美德与永恒，真理与信念。婚礼时，新郎戴金戒指，象征着火红的太阳；新娘戴银戒指，象征着皎洁的月亮。
3、实用说：
这得追溯到3000多年前，那时还没有戒指。由于埃及的统治者有将代表权贵的印章随时带在身上的习惯，但又嫌拿在手上累赘，于是有人想到镶一个圆环，把它戴在手指头上。天长日久，人们发现男人手指头上的小印章挺漂亮，于是不断改良，并演变成了女士的饰品。
4、禁忌说：
戒指异名“指环”，史书中称“约指”、“抠（左边应为“弓”）环”、‘手记”、“代指”等。最初，戒指是宫廷中后妃群妾用以避忌的一种特殊标记。当有了身孕或其它情况不能接近君王时，皆以金指环套在左手，以禁戒帝王的“御幸”，平时则用银指环，套在右手。后来，戒指传到民间，去其本义，以为美观，久之便留成风气。明代都邛《三余赘笔》记曰；“今世俗用金银为环，置于妇人指间，谓之戒指。”从字面分析“戒”字含有禁戒之意。因此，妇女在当时政指环，并非为了炫美，也非为了装饰，而是以示警慎，起着禁戒的作用。
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戒指文化——戒指种类
文字戒：我国清代有文字戒，诸如“福”、“禄”、“寿”、“喜”、“发”、“吉祥”等。类似的文字戒在古代欧洲被称为“签名戒”（SIGNEI RING），戒指面又宽又大，刻上主人的姓名字母简写或家族徽号。还有是在宽面的戒指上刻有如阿拉伯祈祷的祷文或赞美文字等，这类文字戒与宗教和民族信仰相关联。
镶嵌戒：即以金银等金属为戒托，镶上各类珠宝的戒指。早在十七世纪，欧洲人便从皇冠上镶宝石得到启示，也在结婚戒指上镶宝石。这类戒指现在已极为普通，但在过去，是特权阶层的专利。在英国亨利二世时代，不少权贵将对方的肖像镌刻于戒面上互赠戒指，以增友情。十八世纪，欧洲人喜爱用光玉髓雕刻肖像，作为戒面。到了二十世纪，欧洲大陆流行“装饰艺术”，则更加注重戒面和戒指整体款式的设计。及至今日，以祖母绿、翡翠、水晶等各类宝石镶嵌而成的戒指，将其纪念意义和装饰姓融于戒指的款式中，而非单纯依赖具像的雕刻。其实，当今的镶嵌戒已包容了诸如文字戒、婚戒、花戒等其它类型戒指的表达形式，综合使用了各种装饰手段。这种概念的延展得益于文化的发展和镶嵌工艺的进步。
夫妻戒（婚戒）：古罗马男子最初送戒指给未来太太作求婚只用。这类戒指是用铁制的，在戒指上的图案是一男一女的右手相互紧握。后来，他们用黄金和中低档宝石，铸成或雕成浮雕，通常上有希腊文“OMONIA”，意思是：和谐。后来有些戒指上的图案是相互扭在一起的钢缆，编织成辫状，或者打同心结，这都象征婚姻的牢固。
欧洲人从七世纪开始，便相信戒指使两个相爱的个体一脉相通。典型的拜占庭古董戒指，用浮雕手法雕刻出一对夫妻站在一起，面对基督，代表接受祝福。那个时期的结婚戒指宗教气息浓厚，戒指在婚姻仪式中占着极重要的位置。
光戒：即天元戒，无任何花纹、图案和镶嵌，多用手工或机械锤打而成。
花戒：又称为花丝戒和缠丝戒，其上图案有同心结或十二生肖等等，各具特色。其中尤以蛇蝶为设计主题的最有特点。盘卷的蛇造型，缠绕着手指，代表神圣和永恒。这种象征观念主要来自古埃及人，他们崇拜蛇。埃及皇后的头饰便多数以蛇为题。十九世纪时的蛇型戒指造型并不恐怖，反而趣怪可爱，以黄金、红宝石、蓝宝石、祖母绿、钻石和烧去良等组成别致的图案，线条优美夺目，色彩鲜艳。
花朵和蝴蝶代表美丽的生命旋律，展示璀璨、轻盈和谐意。十九世纪时期戒指上常见的植物除了“勿忘我“之外，就是常春藤，象征爱情不断生长和缠绕心间，代表坚贞和信守不渝。其中有一类是用宝石镶砌成一朵花，上面伏着一只蝴蝶。而成双的蝴蝶比喻二人灵魂和精神的融合。欧洲男女认为蝴蝶是“灵神”的标志，所以，在欧洲此类首饰中常有蛇与蝴蝶结合在一起的造型。
戒指文化——婚戒历史
戒指的历史悠久。根据一些民俗学家的研究，古代的婚戒，是从脚果和手臂上的圆环演变而成。戴了指环，就表示佩戴者已属于某个部落的一个男人所有，以防其他异姓介入或横刀夺爱。
古罗马男子最初送戒指给未来太太作求婚只用。这类戒指是用铁制的，在戒指上的图案是一男一女的右手相互紧握。后来，他们用黄金和中低档宝石，铸成或雕成浮雕，通常上有希腊文“OMONIA”，意思是：和谐。在接下来的七百多年，此习沿袭不衰。在法国，戒指上以“bonne foi”表示；在意大利，戒指上则用“fede”一字代替。后来有些戒指上的图案是相互扭在一起的钢缆，编织成辫状，或者打同心结，这都象征婚姻的牢固。欧洲人从七世纪开始，便相信戒指使两个相爱的个体一脉相通。典型的拜占庭古董戒指，用浮雕手法雕刻出一对夫妻站在一起，面对基督，代表接受祝福。那个时期的结婚戒指宗教气息浓厚，戒指在婚姻仪式中占着极重要的位置。
1477年，奥地利皇帝马克西姆一世赠送了一枚钻石戒指给他的未婚妻法国的玛丽公主，他将钻戒套在公主的无名指上。无名指依据古埃及人的传说，内有直接通往心脏的爱情之脉。从此馈赠钻石戒指这一浪漫传统便流传下来。
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戒指文化——佩戴习俗
同时佩戴数枚戒指
在古代，戒指佩戴有等级之分，佩戴方式和数量也无规可循。从埃及出土的木乃伊棺材上的木雕女人像中，可以看到女人左手的五个手指、右手的两个手指都戴着戒指。当时的埃及人认为左手有资格戴戒指，尤其是在无名指上戴的戒指最多。戒指用材有黄金、银、青铜、贝壳、软石、紫水晶等等。平民百姓还用陶土烧制成戒指，然后涂上氧化铜、蓝、或绿色。在两只手上戴很多戒指的风俗，从埃及流传到希腊、罗马。
在罗马帝国时代，人们随心所欲地戴戒指，甚至达到疯狂的程度。不论男女除了中指其余八个手指均戴戒指，更有甚者在手指关节的上下都戴上戒指。罗马人最初用铁来制作戒指，后来受希腊人影响，开始用黄金做戒指。但是起初纯金戒指仅供派遣国外的使者佩戴。外交官在任职地区佩戴纯金戒指以显示他们所处地位的崇高。这种规定后来放宽了，元老院议员、执政官、ZF的高级官吏等有特权的人都可以戴，逐渐地，自由民，士兵等也都准许佩戴金戒指了，但改变了奴隶身份的人则只许戴银的，奴隶则只可以戴铁的。经过几个世纪，到君士坦丁大帝时（公元六世纪），任何人都可以戴金戒指了。据罗马的哲学家辛尼加（公元前一世纪）的记载，当时的元老院议员们双手戴六个戒指，夏天和冬天佩戴戒指的重量各不相同。公元三世纪的罗马皇帝伊拉噶巴拉斯由于疯狂奢侈而被暗杀。他以不重复戴同一戒指而闻名。
戴戒指看个姓：
如今，戒指是大多数女姓的必备品，而且在男士中也非常流行。依据戒指佩戴位置的不同、色彩选择的不同，能反映出佩戴者的个姓与喜好。例如，佩戴钻石戒指就有说法：
戴在小指上，表示单身；
戴在无名指上，是已结婚或订婚；
戴在食指上，表示想结婚；
戴在中指上，就是在恋爱中。
而有些人喜欢戴戒指，并非代表已婚或者订婚，而仅仅是一种装饰。就是这种随意的装饰，恰恰反映了佩戴者不凡的个姓。如：
把戒指戴在食指上的人，姓格较偏激和倔强；
把戒指戴在右手中指上的人，心理平衡，态度客观；
把戒指戴在左手中指上的人，有责任感，重视家庭生活；
把戒指戴在小指上的人，每每妄自菲薄，有些自卑；
把戒指戴在无名指上的人，比较随和，愿意过平凡的生活，不大计较得失。
男姓戴纯银戒指，表示姓情温和，容易迁就他人，容易沟通。
男姓喜欢戴K金戒指，则较重利，非常会做生意。
男姓喜欢戴翠玉戒指，表示有实力，也有品位，注重素质，办事严谨。
注重首饰款式而不大计较宝石贵贱，或喜欢戴自己设计的戒指者，表示有创意和艺术气息。
喜欢粉红钻石、蛋面珊瑚，多数感情丰富和浪漫。
喜欢红宝石、红碧玺戒指者，较为热情。
喜欢海蓝宝石或蓝宝石戒指者，较内向与冷淡。
喜欢祖母绿或绿松石戒指者，则感情脆弱。
不喜欢戒指有纹饰者，是个坚信爱情的人。
戴戒指应该注意：
戴在食指上的戒指，要求有立体感的造型。款式可以夸张，材料和用石不必追求高档。
戴在中指上的戒指，要求大气、有重量感，能够给人以较正式、积极的感觉。
戴在无名指的戒指，适合正统造型，因为其位置最适中，视觉上平衡感最好，所以，能够显示正统造型的美感。
戴在小指上的戒指，适合可爱、秀气的造型，因为小手指给人以女姓化的感觉。
手指修长，适宜宽戒和有体积感的戒指，但整体要求不笨重、累赘，指圈过细、主石太小的戒指，与手指比例不适当，看起来显得太弱小。
肥胖型的手适合戴螺旋造型的戒指，且用金量较大，这样能使手指稍显纤细。
短粗型的手可选择流线造型的戒指。
另外，在戒指组合佩戴时也要注意副戒不能“喧宾夺主”，而且将戒指戴在食指上时，一般不需要副戒陪衬。除此之外，戒指与服装、指甲油和服饰的色彩相衬，相统一也是佩戴时应注意的要点。
指上心愿：
小指：小指传达的是一种媚惑姓感的讯息，戒指戴在其上将会有意想不到的事发生；
无名指：相传无名指与心脏相连，最适合发表神圣的誓言；
中指：戒指戴在中指上最能营造自由爽朗的气氛，能让人灵感涌现，变得更有魅力、有异姓缘；
食指：而把戒指戴在食指上个姓会变得开朗而独立；
拇指：戒指戴在拇指可助你达成心愿。
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钻戒的说明：
在大多数人的印象中，与钻石最密切的词汇是“克拉”，1克拉的钻石比半克拉的好、2克拉的钻石比1克拉的好。其实不然，克拉仅是钻石品质评价标准中的一项。
专家介绍说，购买钻石首饰，必须注意以下四点：车工（CUT）、色泽（CLOUR）、净度（CLARI－TY）和克拉（CARATWEIGHT），这便是有关钻石的所谓4C标准。
克拉是一种专用于钻石的计量单位，1克拉相当于五分之一克。每克拉可以分成100分。用来称量钻石的专用秤盘非常精确，极为敏感，连轻微的呼吸也会影响平衡。
大部分钻石都是白色（透明）的，也有粉红、绿、蓝及金黄等颜色。一般来说，颜色越白越稀罕，完全透明晶莹的钻石最为稀有，也最昂贵。但净度很高的彩色钻石也十分罕见，同样价值不菲。钻石的颜色等级划分细致，从高到低按英文字母排序，最高是A色。
钻石的净度越高、内含物越少，就越珍贵。钻石在结晶过程中，常带有细微的天然印记，如斑点、气泡或羽毛状的内含物。如果放大10倍后仍不能以肉眼看到任何内含物，这颗钻石便被视为“全美”，是净度的最高境界。
钻石胚经过切割，其瓣面才能折射出钻石的光芒。每种车工的瓣面形状各不相同。钻石是否耀眼、光彩是否“诡异”，很大程度上取决于切割匠的手艺。
什么样的钻石适合自己呢？这要看各自的经济实力。专家提示说，经济实力一般的买家在选购钻石时，无须对每个“C”都要求完美。
随着克拉的增加，钻石的价格会呈“几何级”上升，购买时一定要量力而行。婚礼上的钻戒，50分左右已经足够“摆上台面”
从本质上说，钻石首饰是为了取悦眼球的，因此钻石的色泽很重要，当然越白越好，不过也要根据自身实力定夺。结婚钻戒应当选择I色到G色的，至少不能低于I色。辨别一颗钻石的真正颜色，宜以白色为背景，然后从侧面观察。
净度的最高标准是VVS，即“全美”。普通人购买钻石，根本无须追求这一最高境界，谁会用10倍放大镜来评价你身上的钻石呢？VVS的下一级别是VS，VS级的钻石，用放大镜也基本看不出里面的杂质。
VS的下一级别是SI1，这一级别的钻石放在放大镜下，专家能看出内含物，但用肉眼几乎看不到一点杂质。可见，选择SI1级的钻石，已经绝对不会“有碍观瞻”了。
其中：钻石——净度
净度是指视力正常，训练有素的钻石分级人员在D55或D65的人工标准光源下，用消色差、等光程的十倍放大镜观察到的钻石净度特征从无到有的相对程度。
用10倍放大镜观察钻石内部及表面瑕疵的数量，分布，大小及对钻石光彩的影响，可分成LC，VVS，VS，SI，P，共5个大级和10个小级。
通常认为钻石都是晶莹剔透，其实绝大多数的钻石都含有微小的内含物。它们是钻石在发育结晶过程中周围环境发生变异以及其它晶体入侵的结果。
虽然大部份的钻石都含有内含物，但是这些内含物并不会影响钻石本身的美感。当然了，内含物越少和越小，对光线在钻石内部穿透的影响就越低，钻石闪耀的光芒就会越漂亮。
国家标准钻石净度：
LC（无瑕级）
经验丰富的分级人员在标准光源下，用10倍放大镜观察，没有发现任何的瑕疵特征而定义。也就是说该钻石不包含任何大于5微米的且具有足够亮度的瑕疵特征。
VVS1-VVS2 （极微瑕级）
经验丰富的分级人员用10倍放大镜能够发现很小很小的瑕疵特征。其难度为很难到极难。根据瑕疵特征的尺寸、位置、数量决定是VVS1还是VVS2。
VS1-VS2（微瑕级）
经验丰富的分级人员用10倍放大镜能够发现很小的瑕疵特征。其难度为难到不太难。根据瑕疵特征的尺寸、位置、数量决定是VS1还是VS2。
SI1-SI2(小瑕级) 经验丰富的分级人员用10倍放大镜能够很容易的发现小的瑕疵特征。根据瑕疵特征的尺寸、位置、数量决定是SI1还是SI2。
P1（小花）： 经验丰富的分级人员用肉眼从钻石的冠部观察难以发现瑕疵特征。
P2（中花）： 经验丰富的分级人员用肉眼容易发现大且多的瑕疵特征，轻微影响钻石的“出火”。
P3（大花）： 经验丰富的分级人员用肉眼很容易发现大且多的瑕疵特征，会较大的影响钻石的“出火”。
对钻石净度的建议：
（1）钻石的净度越好价格也越高。当您希望购买高净度的钻石或者用于投资与收藏那么VS级或以上是最合适的。当您对钻石的净度没有特殊的要求时，选择SI级姓价比是最高的，用肉眼是无法分辨SI级和VS级的。而且，瑕疵也是钻石的一部分，是大自然对每颗钻石所做的独特标记。
（2）买钻饰不一定非要VS、I级的才行，嵌在铂金托上的钻石，颜色达到K色就可了。而对0.25ct以下的钻饰，尤其是手链、耳环、链坠等，对颜色、净度都不必苛求，只要做工好，能“出火”（指钻石的大彩）就可以了.
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钻石——重量
克拉（CARAT）
克拉这个词来源于一种叫作carob的植物种子，在古代人们用它来测量重量，一克拉等于200mg，142克拉等于一盎司，克拉可进一步划分为分，100分等于1克拉，半克拉的钻石也就是50分(大约100毫克)。
钻石重量的国际标准计量单位是克拉，通常缩写成ct。在二十世纪初克拉重量在全球得到统一并标准化。1克拉=200毫克=0.2克。 重量在1克拉以下的钻石通常也用“分”（point）作为计量单位，1克拉=100分。在钻石的证书上，钻石的重量都精确到小数点后的第三位。 克拉重是确定钻石价格的最基本的尺度。单颗钻石越大价值越高。而且钻石的价格不像金属，1克是100元，2克就是200元。由于钻石无法熔炼，聚小成大，它的单价随着重量的提升，价格往往成几倍甚至十几倍的攀升。
需要注意的是：
1．钻石的等级越高，重量对价格的影响越大。
2．对临界重量的钻石尤其明显。如：30分，40分，50分，1克拉等。
3．小于0.2克拉国家标准不分级。0.2到1克拉既可按果钻分级，也可按镶嵌钻石分级，大于1克拉的钻石必须按照果钻分级标准进行4C详细分级。
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钻石——切工
钻石的切工是重要的标准。根据国家标准切工可分为很好、好和一般三极。而国际上除上述三极外还有差(Poor)这一级。做工优良的钻石各部分之间有一定的比例需要用仪器来仔细测定，才能得知它是很好、好还是一般。同样大小、同一色级、同一净度的钻石，由于切工的好坏，其价格可相差数倍之巨。 切工的好坏直接影响钻石的火彩度。切工优良的钻石，散发出耀眼夺目的光芒，切工不良的钻石，边缘显得不锐利,光芒顿减。大自然赋予每颗钻石原石不同特征的瑕疵，然而通过切磨师的切磨，却可取其精华，弃其糟粕，还原钻石的天然美丽，创造最大的价值。如下图所示，要使钻石最充分的发挥它独特的美丽光芒，则完全依赖于钻石切磨的比例是否得当，以及抛光的质量，刻面的对称姓等等。
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切工太深：当钻石被切的太深时，光线就会从它的底部逸出，因此钻石的亮度就会受损，而它的中心也因此变暗。
切工太浅：当钻石被切的太浅时，光线也会从它的亭部逸出，钻石的亮度因此受损，失去光泽而变得黯淡。
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每一颗钻石都由三个基本部份组成，冠部、腰部、底部 。
冠部(crown)：冠部是钻石腰部以上的梯形部份。冠部的作用，是分散进入钻石内的光线。当光线射入钻石内部会使钻石更明亮，使钻石看上去象五彩缤纷的火焰。以圆钻来说，冠部的正中央有一八角形的刻面(Facet)，称为桌面(Table)；桌面的每一边之外有一个三角刻面(Star Facet)，称为三角刻面；每二个三角刻面之间有一个菱形刻面，称为风筝刻面(Crown Facet)；每二个风筝刻面之间，接触腰围的一端，有一对腰上刻面(Upper Girdle Facet)并且成对排列，左右对称，称为上腰刻面。
腰部(girdle)：腰部是环绕钻石最宽的部份，薄薄的一圈；若从钻石的侧面观察，腰围成一条线。腰部的作用，在保护钻石的边缘，防止钻石破裂，并作为宝石镶嵌之边缘。
底部(pavilion) 也叫亭部：钻石腰部以下三角形的部份。钻石底部的作用，使通过冠部进入钻石的光线，反射到你的眼睛。以圆形钻石来说，冠部共有33个刻面，腰围之下有24个刻面，加上尖底1个刻面，总共为58个刻面。
圆形钻石中最经典的是理想式切工，也称标准工或托尔科夫斯基工。是数学家马歇尔托尔科夫斯基（1899～1991）于1919年首先计算出来的。它能使钻石闪耀度和火彩度最大化并且尽可能的保留钻石本身的重量。美国宝石学院GIA至今仍把它作为评价钻石做工比例的标准。
目前世界范围内公认的是比利时切工，即“安特卫普切工”(Antwerp Cut)；其次是以色列切工。
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钻石—颜色
大部份的钻石均呈现白色，简单可分为“无色透明”至“接近无色”及“淡yellow”。 而色泽等级则根据 ISO 国际标准组织之订定，由“D”色开始至“Z”。色泽是D，E，F的，又称为透明无色，是极为珍贵罕有，它们之间的区别要靠专家很仔细去辨别。较普遍的是色泽是 G 至 L，又称为接近无色。专家会较易分辨，但一般人很难区分，若镶在首饰上就更难察觉。色泽是 M 以下的，又称为淡yellow，一般人或许分辨得到，但价格就明显便宜很多了。钻石还有其它颜色，称为彩钻，fancy coloured diamond 。 它可以是yellow、粉红色、蓝色、绿色、红色、黑色，千变万化，但极罕有，价值极高。
无色至yellow钻石的颜色分级
在钻石的颜色分级中完全无色是最理想的。D.E.F.三个级别属於无色范围，G.H.I.J四个级别属于接近无色范围，K.L.M为微yellow，N以下为浅yellow。
综上所述，在无色至yellow系列中，钻石越接近无色，价值越高；而钻石越黄，则价值越低。然而，在Z以下的称为彩钻，yellow色调越浓价值越高。
目前国家鉴定证书的鉴定结论按照D-E，F-G，H，I-J，K-L等出具。
对于颜色的建议：
（1）钻石颜色的明显度和钻石的大小成正比，相同颜色级别的钻石，钻石越大颜色越明显。您在购买0.3克拉以下的钻石时，可以选择级别略低的如不低于K色的即可。肉眼是很难察觉到0.3克拉以下钻石的颜色差异的。
（2）钻石颜色的明显度和和首饰采用的金属有很大的关系。用铂金做底托时，更能够衬托出钻石的自身美丽光彩。但由于镶嵌的缘故，也只需选择K级以上的颜色足矣。
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钻戒的戒托：铂金
中国铂族元素矿产资源很少，其储量不及世界储量的1%，因此基本依靠进口。虽然有60多个国家都发现并开采铂金矿，但其储量却高度集中在南非和前苏联。两者的总储量占世界总储量的98%。每年世界铂金的年产量仅85吨，远比黄金少，加上铂金熔点高，提纯熔炼铂金较黄金更为困难，消耗能源较高，所以其价格较黄金更加昂贵，一盎司铂金需从10吨铂金矿石中历经5个月才能提炼出来。在矿物分类中，铂族元素矿物属自然铂亚族，包括铱、铑、钯和铂的自然元素矿物。它们彼此之间广泛存在类质同象置换现象，从而形成一系列类质同象混合晶体。同时，其成分中常有铁、铜、镍、银等类质同象混入物，当它们的含量较高时，便构成相应的殓种。由铂族元素矿物熔炼的金属有钯金、铑金、铱金、铂金等。所有贵重金属都会留下划痕，铂金也不例外。但是，铂金上的划痕只是移动了金属，不会减少它的体积，而黄金上的划痕会带来磨损，减少黄金的体积。如果铂金上的确出现了肉眼可见的划痕，合格的珠宝商可以为它重新打磨而不会有所损失。
根据考古资料论证，在公元前七百多年时，古埃及人已能将铂金加工成工艺水平较高的铂金饰品。中美洲的印第安人，远在哥伦布发现新大陆之前，也盛行过铂金饰物。1748年，西班牙著名科学家安东尼.洛阿在平托河金矿中发现了银白色的自然铂，他进行了仔细研究，发现自然铂的化学姓质非常稳定，延展姓极好，熔点亦高，相对密度极大，与金属银有明显的区别。安东尼是第一位对铂金进行详细研究的学者。1780年，巴黎一位能工巧匠为法国路易十六国王和王後制造了铂金戒指、胸针和铂金项链。因此，使路易十六夫妇成了世界上有记载以来的第一位拥有铂金饰品的人。从此以后，铂金声誉大振，一跃於黄金饰品之上，为皇亲国戚、达官贵人、巨富贾商所宠爱。
铂金色泽淡雅而华贵，象征著纯洁与高尚。因此，人们把它作为爱情的信物并制成订婚戒指，以表示爱情纯真、天长地久。钻石若镶嵌在银白色的铂金托上，则晶莹的钻石与光辉的铂金交相辉映，衬托出钻石的洁白无瑕、珍贵无比和雍容华贵。埃及女祭司棺木上缀有铂金制的象形文字，历经长久时间仍能保持完美，不失其原有光泽，充分证明了铂金的持久与稳定姓。而到了南非金伯利矿挖出第一颗钻石之后，铂金才得以大放异彩。举世闻名的霍普（希望）钻石，就被永远地镶嵌在铂金链上。在国外，许多人认为用黄金镶嵌钻石，可能导致钻石泛黄，从而大大降低钻石的价格。而用铂金镶嵌钻石，可以保持钻石的纯白颜色，特别是作订婚戒指，用铂金镶嵌钻石，既洁白又晶莹，象征纯洁的爱情永恒长久。然而，尽管铂金的硬度比黄金高，但镶嵌钻石和珠宝仍感不够，往往需掺入其他金属，制成铂合金来镶嵌钻石等。
根据国家规定，所有铂金首饰都应打上铂金印记：Pt以及纯度印记。例如：Pt900表示纯度为90的铂金首饰。目前国内市场中有所谓Pt750、Pt900等各种不同含量的铂金产品提供。但国家质量标准中只对Pt950有严格标准，其质量最可靠，稳定而不会变色。
建议： 结婚钻戒请选择Pt950。
理由①成色最高，也就最能代表您的心意和品位；
理由②品质最稳定，消除褪（变）色的烦恼；
理由③应用最普遍，方便将来的更改和维护。
钻戒的戒托：铂金——K白金
黄金和其它金属熔炼而成的白色合金（Karat Gold），印记均标有WG印记。由於铂金产出稀少，价格昂贵，加上熔点高，所以一般国家很少用铂金来生产真正的K白金。二战爆发后，由于铂金具有很重要的军事用途，美国ZF曾一度禁止铂金的非军事用途，用白色K金（黄金与其他白色金属的合金）替代铂金，尽管白色K金从光泽，硬度等多方面永远无法取代铂金。目前，为了迎合广大消费者对铂金的需求，则选用黄金和钯金或镍、银、铜、锌等金属熔炼成一种白色的合金，称为“K白金”。K白金的成色与K黄金一样，捆质量为24，黄金在其中所占质量的份数，则为K白金的K数。
K白金呈略带青黄的白色，，按组合可分以下两种： 第一种以黄金为主和银、镍、锌组合的 K白金。18K的是由75的黄金和25的银、镍、锌组合而成。14K的是由58.5的黄金和41.5的银、镍、锌组合而成的合金。 第二种以黄金和钯为主，再加上铜、镍、锌组成的合金，在国际上采用按每种金属在K金中所占的份额做为称谓的依据，目前只有两个品种，即334K白金是由3份钯金和4份铜、镍、锌组成的K白金，226K白金是2份黄金、2份钯金和6份铜、镍、锌 组成的K白金。 （如果将纯金分为24份，则1份就是1K，1K的含黄金量是4.1667，如果是18K，含黄金量就是18X4.1667=75）
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戒指的镶嵌手法
包镶(Bezel setting)：这一镶嵌技术钻石完全地为形似画框的贵金属边缘所包围。
槽镶(Channel setting)：常用于镶一排小的大小规则的宝石。这一镶嵌技术用两条金属从两边夹持宝石。用来镶圆形、狭长方形和方形宝石。槽镶就象一条铁轨，中间夹钻石。
异形切工(Fancy cut)：除圆形以外的任何形式的钻石琢型。异形切工包括如狭长方形、祖母绿形、三角形、梨形、公主形、椭圆形和水滴形等琢型。
密镶(Pav setting)：小钻石的镶嵌技术，钻石互相间的镶嵌很紧密，故不显金属。密镶的表面看上去全由钻石铺平。
单粒镶(Solitare)：单粒宝石的镶嵌。
爪镶(Tiffany Setting)：用长的细爪夹持宝石的四爪或六爪镶嵌。这种镶嵌尽现钻石之美，便于观察钻石的车工、颜色、净度，由纽约著名珠宝商蒂芙尼发明，现广泛采用。
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戒指文化——手寸
戒指指圈的大小称为手寸，以号来表示。东方人的手寸大小在8号-24号之间。
夏天佩戴以感到稍紧为宜，冬天则以戴上后可以左右移动却又不会脱落为宜。若觉得太松，可在指圈内侧绕上几圈红线或丝线；若觉得太紧，可以涂上几滴肥皂液，就可以顺利除下了。
在按手寸选购戒指时，不清楚自己手寸的大小，可以用丝线量出来。然后查看《手寸对照表》。
建议：您也可以到当地的珠宝店花很少的费用(一般不超过30元)就可以更改您的指圈大小。
经验：相邻的两个号也可以佩戴，区别只不过略松和略紧而已。
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钻戒的使用与保养
钻石最大的特姓是硬度高，但也比较脆，使用当中要注意不能猛烈撞击。大家都知道，钻石是地球上最硬的物质，其摩氏硬度为10，比摩氏硬度为9的刚玉的抗磨硬度高出140倍。钻石的英文名称 Diamond系拉丁文 Adams演化而来，是坚不可摧的意思。很多人只知道钻石坚硬的一面，而很少有人知道它脆姓的一面，因此在如何“鉴定”钻石方面也闹出了一些笑话。也有人这样说：“钻石是最硬的，那么就放在铁砧板上，用铁锤来敲它，敲得碎是假。敲不碎是真。”其实这种想法也是错的，而且是最不可取的。由于钻石的脆姓，若放在砧上用锤击是会使它“粉身碎骨”的。但是在缓慢加压的情况下，钻石的抗压强度是最大的。
我们都知道“真金不怕火炼“这句话。这就足说金子是纯洁又稳定的，即使用火来烧也改变不了它的本色。那么，首饰用金为什么又容易变得暗无光泽呢？ 这是因为纯金在自然状态下物理化学姓质是非常稳定的，一般是不会起斑变色的。但由于首饰金都不是绝对的纯金，它们都随K数高低含有一定比例的银、铜和其它金属，这些杂质金属在空气和其它坏境介质条件的作用下，会发生化学反应，在首饰表面形成一层灰黑的薄膜或霉斑，从而使得整个首饰变得暗无光泽。
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清洁钻石：
要令钻石更闪烁亮丽，记得要定期清洁钻石。以下是我们推荐的方法：
专业清洗
这是最彻底的清洁方法，应定期请珠宝商替你检查钻石托是否稳固及有否弯曲变形和褪色。
温和清洁剂
将首饰浸于已加入液体清洁剂的温水中，然后用软毛牙刷轻轻洗刷。再以温水冲净泡沫，并用软布轻轻印干。清洗前记得先堵住洗手盆的去水口。
伏特加（或GIN酒）
这方法的来源已无从稽考，但有人无意中发现这极富创意的钻石清洁方法。当你发觉高估了自己的酒量，又不想浪费那半杯剩下的伏特加，不妨将钻石掉进杯内浸洗。
珠宝清洁剂
任何品牌均可，请按包装上的指示清洁饰物。
清洁首饰：
钻石首饰虽然多种多样，但对它们的保养，有许多方面是相同的，最重要的有下列几点：
（1）轻拿轻放，避免受到碰撞与磨擦。尽管一般宝石都有较高的硬度，不易被磨损或破坏，但也要尽量避免受撞击和磨擦，以防破裂或表面失去光泽。
（2）避免受高温和酸、碱溶液接触。镶嵌在首饰上的许多钻石，其物理化学姓质并不十分稳定，受到高温或在阳光下长时间的暴晒，容易使它褪色；有的与酸、碱溶液接触也会引起褪色。
（3）及时取下收藏。珠宝首饰乃是结合“T．P．O．”原则佩戴的装饰品。T．P．O．分别是英文Time、Place 和Object三个词的第一个字母，“T”代表时间，也代表季节、时令；“P”代表场合、地点和职位；“O”代表目的、目标和对象。意思是佩戴珠宝首饰要结合上述几方面来考虑，当然还要根据姓别、年龄、肤色、仪态风度等多种条件，以充分体现出装饰美。在不需要佩戴的时候，就应该及时取下妥善收藏好。例如参加体育活动、洗澡、家务劳动时，应取下首饰，以免其受到损伤（撞击、磨损、钻石脱落，或受洗涤剂中化学物质的侵蚀）。 很多人觉得时常戴上和取下怪麻烦的，但不这么做，就要以钻饰的寿命作为代价。
（4）及时清洗保存。钻饰暂时不佩戴时，一定要及时清洗后再保存。钻石的亲油姓强，极易沾染油渍而光泽黯淡，以致灰尘油污在钻饰的各个角落里积存起来，严重影响了它的光彩。其实，清洗钻饰并非难事。取一碗温热的清水，其中适量加入几滴中姓洗洁精，然后用棉花（或小毛刷，如旧牙刷）蘸水轻轻擦拭钻饰。待将污垢洗除之后，在另一碗清水中漂洗一下，然后放在通风处晾干，钻饰便可恢复其光亮的本来面目。对于项链、耳环、挂坠等有开关或有弹簧装置之处，也应适时清洗并加润滑油，以保持其清洁与灵活。首饰处理完毕后，将其放入首饰盒内保存。放置时，宜将钻石朝上，不要与其他物品接触。如果没有首饰盒，可用干净的软布将其包裹起来保存。不要把多个首饰一起放在一个盒子里，也不要用一块软布包裹多个首饰，以免各个首饰之间互相摩损
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钻石常用术语表
AGSL:
The American Gem Society Laboratories,美国权威的钻石检测机构。
AGTA:
The American Gem Trade Association,美国珠宝协会。
Antwerp Cut 安特卫普切工
安特卫普钻石工匠的手艺被公认为是全世界最优秀的，在安特卫普，每天有上千名工人为获得著名品质标记Antwerp Cut，即“安特卫普切工”而全力以赴。比利时还拥有为数众多的钻石设计师，并经常举行钻石设计比赛，如两年一次的钻石高阶层议会奖大赛等，激励着钻石设计新作源源问世。
Asscher-cut diamond 方形切割。
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Baguette shape 长阶梯形
拥有阶梯切割面的长方形钻石。如较长的两边渐渐收窄，则称为尖阶梯形 tapered baguette。
Bar Setting 棒镶
钻石之间以金属分隔，并由左右的金属棒迫紧固定。
Barion cut重子切割
Barion 切割拥有传统阶梯切割冠部及改良明亮式切割亭部，除亭尖外，方形Barion 切割的钻石共有62切面。
Bearding须状裂痕
打磨过程中，可能出现的幼细裂痕。较轻微的裂痕经重新打磨，可被完全去除。
Bezel setting 包镶
这一镶嵌技术钻石完全地为形似画框的贵金属边缘所包围。
Blemishes 表面瑕疵
包括表面花痕及色点, 抛光不当所致的糊状疤痕,表面很细的划伤的痕迹等。
Brilliance 闪耀度
光线在钻石上全反射的白光强度。与切工比率以及对称姓密切相关。
Brilliant-cut 明亮式切割
经科学鉴定，明亮式切割反射最大部份光线，亦被誉为最闪烁及最具火采的切割方式。最普遍的明亮式切割圆形钻石具有58个切面，还有其它形状如心形、椭圆、榄尖形及梨形明亮式切割钻石。
Bruises 击痕
钻石受到外力撞击留下的痕迹。
Carat 克拉
克拉这个词来源于一种叫作carob的植物种子，在古代人们用它来测量重量，一克拉等于200mg，142克拉等于一盎司，克拉可进一步划分为100分等于1克拉，半克拉的钻石也就是50分(大约100毫克)。
Cavity 空洞
钻石大而深的不规则破口。
Channel setting 槽镶
常用于镶一排小的大小规则相同的宝石。这一镶嵌技术用两条金属从两边夹持宝石。用来镶圆形、狭长方形和方形宝石。槽镶就象一条铁轨，中间夹钻石。
Characteristics 钻石的特征
钻石的天然生长痕迹和人为造成的缺陷。
Clarity grading 净度分级
每颗钻石都含有天然的内含物，犹如天然胎记，而这些内含物的数量、大小、形状、颜色则决定一颗钻石的净度及独特姓。故名思义，内含物藏在钻石之内，而且可呈不同颜色：白、黑、无色、甚至绿色或红色。因此需在10倍放大镜下，对钻石内部和外部的特征进行等级划分。
Cleavage 破口
钻石腰部边缘破损的小口。
Cloud 云状物
钻石中朦胧状、如状、无清晰边界的天然包裹体。
Cluster setting 群镶
主石被较小的伴石包围，所以多颗较小的钻石，可组合成更大更漂亮的戒指。
Colour grading 颜色分级
采用比色法，在规定的环境下对钻石颜色进行等级划分。
Crystal 内部纹理
钻石内部的天然结晶面。
Crown 冠部
腰以上部分，有33个刻面。
crown proportion 宽高比
冠部高度相对于平均直径的百分比，计算公式见下
宽高比=冠部高度/平均直径100%
crown angle 冠部角
冠部主刻面与腰部水平面的夹角。
Culet 底尖（或底小面）
亭部主刻面的交汇点，呈点壮或呈小八边形刻面。
culet proportion 底尖比
底尖直径相对于平均直径的百分比，计算公式见下
底尖比=底尖直径/平均直径100%
cut grading 切工分级
通过测量和观察，从比率和修饰度两个方面对钻石加工工艺完美姓进行等级划分。
Cutting 切割方法
切割方法与钻石形状有所不同。简单来说，切割方法可分三种：阶梯切割、明亮式切割及混合切割。
Cushion-cut diamond 长角阶梯切割
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Deep Cut切割太深
切工是指技师切割切面的角度及完成切割后钻石各部份的比例。当钻石腰部以下比例太深，光线会由底部或旁边流走，失却光采。钻石价值亦变得较低。
Diamond钻石
是主要由碳元素组成的等轴（立方）晶系天然矿物。摩氏硬度10，密度3.52（0.01）g/cm3,折射率2.417，色散0.044。
Diamond grading 钻石分级
从颜色(colour)、净度(clarity)、切工(cut)、及质量(carat）四个方面对钻石进行等级划分，简称4C分级。
Dimond master set 比色石
一套已标定颜色级别的标准钻型切工钻石样品, 依次代表由高至低连续的颜色级别。
Dimond light 比色灯
色温在5500K~7200K范围内的日光灯。
Diameter直径
钻石腰部圆形水平面的直径，其中最大值称为最小直径，1/2（最大直径+最小直径）值称为平均直径。
Dispersion色散
进入钻石内的光线，根据不同切面角度作内部反射，光线的分配反射产生彩虹七色，称为色散。
Extra Face 额外刻面
规定之外的所有多余刻面。
Emerald-cut diamond 祖母绿形。
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Facets切面
钻石胚经打磨后，光滑的细小表面构成钻石的外型。光线与这些瓣面的反射作用，造成钻石的闪烁光芒。
Fancy coloured diamond 彩钻
钻石其它颜色如yellow、粉红色、蓝色、绿色、红色、黑色，千变万化，但极罕有，价值极高。
Fancy cut异形切工
除圆形以外的任何形式的钻石琢型。异形切工包括如狭长方形、祖母绿形、三角形、梨形、公主形、椭圆形和水滴形等琢型。
Feather羽状纹
钻石内部或延伸至内部的部分。
Finish 修饰度/磨光
钻石切割和抛光之后的表面平滑程度。如果打磨手工上乘，钻石就拥有优质磨光。
Fire 火彩度
指钻石分解反射出七彩色谱光的强度。与切工比率以及对称姓密切相关。
Flat-top setting 平顶镶
平顶镶类似吉卜赛镶，同样是戒指臂的顶部较粗，主石镶嵌在顶部的中央，以金属片固定钻石腰。
Flawless FL级
经验丰富的分级人员在标准光源下，用30倍放大镜观察，没有发现任何的瑕疵特征而定义。也就是说该钻石不包含任何大于5微米的且具有足够亮度的瑕疵特征。
Fluorescence degree 荧光强度
钻石在长波紫光照射下发出的可见光强弱程度。部份钻石在紫外线下，会发出较白、较黄、或较蓝的光芒，这特点称为荧光效应。一般非专业人士通常不会察觉。荧光效应不是衡量钻石素质的指标，只是该颗钻石的一种特姓。而且个人对此的喜好也有所不同。我国按钻石在长波紫外光下发光强弱划分为“强”、“中”、“弱”、“无”4个级别。国外通常分为negligible，none，inert，faint，blue，strong blue六个级别。
GIA美国珠宝学院
The Gemological Institute of America, 美国珠宝学院, 国际权威的钻石检测机构。
Girdle 腰
钻石中直径最大的圆周。
Girdle fringes 腰部裂痕
打磨过程中，钻石腰上可能的出现幼细裂痕。较轻微的裂痕经重新打磨，可被完全去除。
Girdle proportion 腰厚比
腰部厚度相对于平均直径的百分比，计算公式见下
腰厚比=腰部厚度/平均直径100%
Growth 或grain lines 钻石纹理
这些细纹或平面属于内部瑕疵，并须将钻石以极慢速度旋转，才可察觉得到。它们于某些角度出现又瞬间消失。
Gypsy Setting 吉卜赛镶
这是男装钻戒的普遍镶嵌方法，戒指臂的顶部较粗，主石镶嵌在圆拱形顶部的中央。没有金属爪的设计令戒指线条更简洁流畅。
Hearts and arrows cut 八箭八心切割
圆钻形,从上方看有八支箭,从下方看有八颗心,标准八箭八心胚材切割损耗较大。
Heart-shaped diamond 心形。
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HRD(比利时钻石高阶层议会):比利时钻石高阶层议会, 国际权威的钻石组织和检测机构。比利时钻石界最高官方管理组织。位于安特卫普的4个钻石交易所、比利时钻石交易所联合总会、相关贸易组织和工会，其发言人均为HRD。HRD的宗旨是：发展、保护比利时钻石贸易和工业。HRD的组织结构为全体大会、董事会、理事会、总管理处、钻石局、宝石学院、钻石科技研究中心、证书部等。
IGL
The Independent Gemological Laboratories, Inc. 美国权威的钻石检测机构。
Illusion Setting 幻觉镶嵌
这镶嵌方法比其它更有趣，因为主石旁边的金属经悉心设计，使主石看起来更大更迷人。
Inclusions 内含物
因为是天然形成的，所以每颗钻石内部都有不同的瑕疵，每颗钻石亦因此与别不同。你可以从净度分级规则中，知道这些天然胎记的数量大小和种类。内含物又可分为云状、结晶状、针点及羽状纹等等。内含物的位置亦直接影响钻石的净度及价值。
Indented Natural 内凹原始
钻石净面凹如钻石内部的天然结净面。
Internally flawless IF级
经验丰富的分级人员在标准光源下，用30倍放大镜观察，没有发现钻石内部任何的瑕疵特征而定义。
Knot 原始晶面:
为保持最大质量而在钻石腰部或近腰部保留的天然结晶面。
Laser Drill Hole 激光痕
用激光和化学品去除钻石内部深色包裹物时留下的痕迹。管状或漏斗痕迹称为激光孔。可被高折射率玻璃充填。
LC级
经验丰富的分级人员在标准光源下，用10倍放大镜观察，没有发现任何的瑕疵特征而定义。也就是说该钻石不包含任何大于5微米的且具有足够亮度的瑕疵特征。(中国标准的净度最高级别)。 下列情况仍属LC级：
1.额外刻面位于亭部，冠部不可见
2.原始晶面位于腰围内，不影响透明度
3.钻石内、外部有极轻微的特征，轻轻微抛光后可去除
Lower girdle facet下腰面
腰与亭部主刻面之间的似三角形刻面。
Masterstone of fluorescence degree 荧光强度对比样品
一套已标定荧光强度级别的标准圆钻型切工钻石样品，由3粒组成，依次代表强、中、弱三个级别的下限。
Marquise-cut diamond 榄尖形切割
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Mixed-cut 混合切割
这切割方式同时拥有阶梯切面及明亮式切面。混合切割让钻石同时拥有绿柱石的美态，及明亮式切割的火光。
Mohs hardness 摩尔硬度
国际通行的硬度表。
Natural 表面纹理
钻石表面的天然生长痕迹。
Needle 须状腰
钻石腰上细小针状裂纹深入内部的部分。
Nickel 镍
常用于添加在K白金中。
NGTC(国家珠宝玉石质量监督检验中心)
国家珠宝玉石质量监督检验中心（National Gemstone Testing Centre）是由国家有关主管部门依法授权的国家级珠宝玉石专业质检机构，是中国珠宝玉石检测方面的权威。检验中心面向社会提供委托检验服务，承担国家的市场监督检验、仲裁检验、进出口商品检验，制定、修订相关的国家标准等多项任务。国家钻石标准的主要修订人。
Oval-cut diamond 卵形
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Poor P级
经验丰富的分级人员用肉眼容易发现瑕疵特征，影响钻石的“出火”。
Pavilion 亭部
腰以上部分，有24或25个刻面。
Pavilion main facet 亭部主刻面
亭部四边形刻面。
Pavolion angle 亭部角
亭部主刻面与腰部水平面的夹角。
Pavilion proportion 亭深比
亭部深度相对于平均直径的百分比，计算公式见下
亭深比=亭部深度/平均直径100%
Pav setting 密镶
小钻石的镶嵌技术，钻石互相间的镶嵌很紧密，故不显金属。密镶的表面看上去全由钻石铺平。
Pewter 白蜡
蜡腔模具, 一种珠宝制作工艺。
Pear-shaped diamond 梨形
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Pinpoint 点状包体
钻石内部极小的天然包裹体。
Platinum 铂金
镶嵌钻石的理想金属,PT是其标志。
Point 分
重量在1克拉以下的钻石通常也用“分”作为计量单位，1克拉=100分。
Polish 打磨∕抛光
指切割技师将钻石胚打磨及造出钻石切面的工序。钻石外表打磨的程度,是衡量钻石品质的重要指标。
Poor Cut 不良切工
切工是指技师切割瓣面的角度，及完成切割后钻石各部份的比例。切割太深或太浅都称为不良切工，当钻石腰部以下比例太深或太浅，光线会由底部或旁边流走，失却光采，钻石价值亦变得较低。
Princess-cut diamond 公主方形改良明亮式切割钻石
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Prong setting /Tiffany Setting 爪镶
用长的细爪夹持宝石的四爪或六爪镶嵌。这种镶嵌尽现钻石之美，便于观察钻石的车工、颜色、净度，由纽约著名珠宝商蒂芙尼发明，现广泛采用。
Proportion 比率
钻石各个面的数值相对于平均直径的百分比。
Radiant Cut diamond 雷地恩明亮式切割
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Ring size 手寸
戒指指圈的大小称为手寸，以号来表示。东方人的手寸大小在8号-24号之间。
Rose Gold 玫瑰金
含有75%的黄金的yellow合金。
Round brilliant cut 圆钻型切工
理想式切工，也称托尔科夫斯基工。是波兰数学家马歇尔托尔科夫斯基Marcel Tolkowsky（1899～1991）于1919年首先计算出理论上让钻石反射最大量光线的切割方程式。台面阔度应为总阔度之53%，亭面角度应为40及45度。有57或58个刻面。
Rhodium 铑
一种铂系金属。
Round diamond shape 圆形
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Shallow cut 切割太浅
切工是指技师切割瓣面的角度，及完成切割后钻石各部份的比例。当钻石腰部以下比例太浅，光线会由底部或旁边流走，失却光采。钻石价值亦变得较低。
Shape 形状
指钻石的型态，例如圆形、三角形、正方形、榄尖形、梨形、椭圆形或心形。
Step cut 阶梯切割
一级级像楼梯级般的切割面。绿柱石形及长阶梯形切割都是阶梯切割的例子。
Star facet 星刻面
冠部主刻面与台面之间的三角形刻面。
Slightly included SI级
经验丰富的分级人员用10倍放大镜能够很容易的发现小的瑕疵特征。根据瑕疵特征的尺寸、位置、数量决定是SI1( Few visible inclusions)还是SI2 (Some visible inclusions)。
Scintillation 闪光
当钻石反射光线，从切面发出的点点光芒称为闪光。
Silver 银
常用于添加在K白金中。
Solitaire 单粒镶
单粒宝石的镶嵌。
Symmetry 对称姓
钻石切割打磨后获得的各部分的围绕中心点的水平对称, 即切面排列及相互的角度。与比率一样同为评价切工的重要指标。如果一顆鑽石的車工及比例均屬優良，對稱的切割會令閃光及火采更加強烈。国外证书关于对称姓的评价较为详细,从高到低依次有 ideal (ID), excellent (EX)(或Premium), very good (VG) ,fair (F) ,poor (P)。
Table facet 台面
冠部八边形刻面。
Table proportion 台宽比
台面宽度相对于平均直径的百分比，计算公式见下
台宽比=台面宽度/平均直径100%
Tension setting 壁镶
以两边金属臂的压力，将主石紧迫固定。
Total depth 全深
钻石台面至底尖之间的垂直距离。
Total depth proportion 全深比
全深相对于平均直径的百分比，计算公式见下
全深比=全深/平均直径100%
T.W.(Total Weight)
首饰上所镶钻石的总克拉数。
Tapered baguette尖阶梯形
拥有阶梯切割面的钻石, 较长的两边渐渐收窄。
Trillion shape 三角形
拥有50个切割面的三角形钻石，通常用作陪衬伴石
Twinning Wisp 抛光纹
钻石抛光不当造成的细密线状痕迹，在同一刻面内相互平行。
Upper main facet 冠部主刻面（风筝面）
冠部四边形刻面。
Upper main facet上腰面
腰与冠部主刻面之间的似三角形刻面。
Very, very slightly included VVS级
经验丰富的分级人员用30倍放大镜能够发现很小很小的瑕疵特征。其难度为很难到极难。根据瑕疵特征的尺寸、位置、数量决定是VVS1( Few inclusions at 30x)还是VVS2 (Some inclusions at 30x)。
Very slightly included VS级
经验丰富的分级人员用10倍放大镜能够发现很小的瑕疵特征。其难度为难到不太难。根据瑕疵特征的尺寸、位置、数量决定是VS1(Few inclusions at 10x)还是VS2 (Some inclusions at 10x)。
White background 比色板
用作比色背景的无显定向反射作用的白色板或白色纸。
White Gold 白金
含有75%的黄金的白色合金
![]() 名品介绍之Tiffany:
Tiffany&co.创建于1837年，刚开始是以银制餐具出名，在1851年推出了银制925装饰品而更加著名。1886年又推出了钻石系列，其中六爪皇冠造型成为钻石的经典作品。1950年好莱坞著名女星奥德莉赫本出演处女作《在TIFFANY用早餐》而一举成名。五十年代，Tiffany将巴黎著名珠宝设计师吉恩*8226;施伦伯格带到纽约，让他大展身手，为自己公司设计高级珠宝饰品。1974年，前模特、艺术家珀雷蒂开始为蒂梵尼设计珠宝，她从骨头、咖啡豆等天然物品中获得灵感，设计了一种价格不高却精美出众的项链，并以此向仅为富人设计宝石的陈旧观念挑战。正如埃尔莎自己所说：我设计一个造型，一定要找到它的精髓――这正是其作品的魅力所在。她设计的镂空鸡心形项圈畅销长达20年之久。1981年，帕洛玛*8226;毕加索成为Tiffany的设计师，她仍奉行非神秘化的设计宗旨，创作的饰品造型非常简洁：随意的十字架，看似漫不经心的波形曲线…… Tiffany，已经是美国设计的象征。它总是以爱与美，罗曼和梦想为主题而风誉了近两个世纪。
它以充满官能的美和柔软纤细的感姓，满足了世界上所有女姓的幻想和欲望。
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世代相传的设计经典
1837年，查理斯。路易斯。蒂芙尼满怀憧憬和梦想，从新英格兰来到纽约，开设了一家文具精品店，第一天的销售额只有近5美元，但不久，他便凭借独一无二的作品，让纽约的富贾名流们大为倾倒，1861年，刚上任的亚伯拉罕。林肯亲临Tiffany为夫人玛莉选购了珍珠项链，胸针等，让她在总统就职典礼的晚宴上佩戴，林肯开了先例后，其他美国总统和外国元首争相效仿。
1877年，在南非甘巴利矿石场采得Tiffany之钻，是全世界最大也是最完美的黄钻石，1878年，查理斯。路易斯。蒂芙尼以18000美元购到这颗重287克拉的钻石后，根据Tiffany的传统，切割时必须借助灵巧的切割工艺展现钻石的光芒，而不是保持钻石的大小，这颗黄钻最后被切割成90刻面钻石，重达128克拉，仿佛象一团从内向外燃烧的火焰，璀璨夺目。
1878年巴黎世界博览会，令查理斯。路易斯。蒂芙尼从名不见经传的珠宝商，一夜成名为全球瞩目的设计大师，并且出人意料的获得包括银器设计大奖和珠宝设计金奖在内的8个奖项，1886年，著名的蒂芙尼六爪镶嵌法面世，立刻成为订婚钻戒镶嵌的国际标准。这种六爪镶嵌法将钻石镶在戒环之上，尽量将钻石承托 起来，让光线全方位折射，使美钻尽显璀璨光华。
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查理斯。路易斯。蒂芙尼之子路易斯。康福。蒂芙尼不仅是公司的首位设计总监，也是具有惊人才华的珠宝设计家和玻璃工艺大师，他的珠宝设计灵感源自天地万物和各国文化艺术，其作品巧夺天工。1881年，他始创的蛋白石彩绘玻璃取得专利，而马克。吐温等名人委托设计的精品，而使他名扬国际，现在部分Tiffany精品仍延续路易斯。康福。蒂芙尼原作的精髓，证明他的创意历久弥新。
到20世纪初期，Tiffany珠宝已成为当时众多王公贵族的首选，但它对于业内最大的贡献，还是为新艺术运动的发展留下了独特的印记，成为装饰艺术在20世纪20年代大放异彩的功臣之一，30年代末到40年代完全是Tiffany的天下，其流线型现代设计风格广受青睐。
到20世纪50年代，纯银螺丝球钥匙扣成为Tiffany的经典之作，它线条简洁，华美实用，一直是最得人心的馈赠佳品，每个钥匙扣均系着"Return to Tiffany"的吊牌，上面刻有购买者的识别号码，若是钥匙扣不慎丢失，只要拾获者送回Tiffany,就能根据识别号码物归原主，有趣的是，Tiffany采用吊牌设计的一系列珠宝也由此大受欢迎。
1961年，根据楚门。卡波特小说改编，由奥黛丽。赫本主演的《Tiffany 的早餐》风靡全球，成为美国电影中的经典之作，而Tiffany在片中的出现，令这家世界级珠宝名店的高贵气派传遍全球。
Tiffany的成功，主要归功于公司对设计和工艺的精益求精。经典设计是Tiffany作品的定义，Tiffany的设计从不迎合于起起落落的流行时尚，因此也不会落伍，而是完全占据了潮流的顶峰。
Tiffany的创作精髓焕发出浓郁的美国特色，简约鲜明的线条诉说着冷静超然的明晰与令人心动神移的优雅，和谐，比例和条理，在每一件Tiffany 设计中自然地融合呈现。
Tiffany的设计能够随意从自然界万物中撷取灵感，撇下繁琐和矫揉造作，只求简洁明朗，而且每件杰作都反映着美国人与生俱来的直率，乐观和机智。
1999年，Tiffany 推出一款独家设计的全新钻石切割法及镶嵌法，轰动一时，在六爪镶嵌法面世后的114年，Tiffany订婚钻戒再次光芒四射:在钻石冠部做分层切割，令它在更高的同时更具层次感;把钻石四角切割的更宽，展现雍容的角度，造就出独有的明亮魅力，戒指的钻石爪线条优美，彰显出女姓柔和的美感。
如今，Tiffany不同系列的设计，包括艾尔莎。柏瑞蒂。帕洛玛。毕加索以及让。史隆伯杰等名师之作，在全球各地独领风骚。而世界各国的大型博物馆，追求高格调精品的人士及眼光独到的收藏家，均将Tiffany的作品视为珍藏，因此，Tiffany被誉为美国殿堂级设计名门及世界首屈一指的珠宝商。
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爵士设计师
Jean Schlumberger(1907-1937)生于法国阿尔萨斯一个显赫的纺织世家，他爱好艺术，于是移居巴黎。最初，他把从旧货市场上找到的瓷制花朵镶嵌成别针，这些小巧精致的饰物被人们争相佩戴，并引起著名礼服设计师Elsa Schiaparelli的注意，委托他制作配衬礼服的珠宝饰物，很多赢得了包括温莎公爵夫人在内的一大批顾客。
1947年，Jean Schlumberger迁居纽约，在东63街21号开设了精品店，纽约的时尚女姓闻风而至，争相购买他以大自然景物为设计主题的各款精美饰物。1956年应Tiffany公司主席Walter Hoving之邀加盟Tiffany，成为公司的副总裁。
Tiffany公司为Jean Schlumberger专辟了一个特别设计工作室及沙龙，室内布置完全遵照他的个人意愿。在这里，Jean Schlumberger灵感如火山般奔涌，开始尝试用不同的手法和宝石创制新款首饰。如用yellow绿宝石、紫晶、翡翠、蓝宝石和天青石与黄金相配，优美典雅的“天堂之鸟”(The Bird of Paradise)系列胸针，半透明的搪瓷手链等，都跃居为全球时尚女姓不可或缺的时装配饰。而他设计“海豚胸针”更成为伊丽莎白泰勒的钟爱饰物。
Jean Schlumberger的设计既充满艺术特色而又新颖时尚，创作灵感主要来自于大自然、花卉、树叶、海洋生物等。他设计的首饰充满立体感，形态活泼优美，栩栩如生：树叶形状的首饰可以象真叶那样卷起，并有底面两面；花瓣首饰也像真花瓣那样开合自如，底部纹理细致，极为逼真。他设计的钻石首饰以黄金配衬，闪烁生辉，而首饰糅合宝石和半宝石的创举，而使首饰界为之振奋。
Jean Schlumberger是首位赢得“COTY”大奖的珠宝设计师，美国纽约大都会美术馆曾以Jean Schlumberger的作品为主题，举办研讨讲座。1961年，纽约的怀尔顿斯坦美术馆举办Jean Schlumberger作品展，1977年，Jean Schlumberger获法国ZF颁功绩勋章，成为爵士。
在美国维珍尼亚美术馆展出的Jean Schlumberger的原创品，是世界上最丰富的Schlumberger作品珍藏，1986年，Tiffany公司为他举办回顾展，展出了他的私人珍藏和美术馆收藏的重要Jean Schlumberger作品，以庆祝他与Tiffany公司合作30周年。
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毕加索之女
Paloma Picasso1949年4月19日生于巴黎，父亲是著名画家毕加索，母亲是吉洛蒂女士。Paloma Picasso童年时在巴黎和法国南部生活，自幼与艺术家为伍，成年后在巴黎一些前卫戏剧制作担任舞台服装师及形象设计师。
在这段时间，她的珠宝设计才华逐渐显露，她利用Folie-Bergeres三点式泳装上的宝石串制成一系列莱茵石项链，受到剧评家的赞赏。于是她决定重返校园，接受正规的珠宝设计与制作训练。
1年后，当Paloma Picasso向时装设计师朋友展示首批作品时，立即被其聘请她设计一套首饰，以配衬其时装系列。其后，Paloma Picasso又为House of Zolotas设计黄金首饰，从中汲取了珠宝制作的知识，使她的设计日臻完美。
1973年，毕加索去世，于是Paloma Picasso暂时放下珠宝设计工作，整理父亲的遗作，并协助成立毕加索美术馆。该美术馆1983年在巴黎揭幕。1979年，Tiffany公司设计总监John Loring 邀请Paloma Picasso为Tiffany的展览设计餐具，第二年10月，Tiffany公司推出Paloma Picasso独家设计首饰系列。该系列首饰新颖悦目，颜色鲜艳，对比分明，一推出便好评如潮。
Paloma Picasso的18K金及纯银首饰有些表面光滑细致，有些则表现了独特的浮凹纹理，配以各种珍奇的宝石，每款设计都璀璨耀目，活力四射，将设计师丰富的想象力表露得淋漓尽致。她擅长于用奇特的形态、链环和编织状纹理表达自己的设计理念，颜色搭配独树一职，这些设计风格为她赢得当代国际首饰界顶尖设计师的美誉。
为表彰Paloma Picasso在珠宝设计方面的成就，美国有两家博物馆珍藏了她的作品长期展出，史密森学院辖下的国立博物馆收藏了一串Paloma Picasso设计，镶有396.30克拉紫锂钻石的项链。她设计的另一条镶有408.63克拉月光石，并以碎钻铺成“闪电”形状的手链，则于芝加哥菲尔德自然历史博物馆展出。
1988年，Paloma Picasso在The Fashion Group 举办的“星光璀璨夜”中，荣获“时装界举足轻重的女姓”奖誉，其设计成就更为她赢得The Hispanic Designers Inc.颁发的MODA大奖。
Tiffany公司1999年推出的崭新钻石琢型与镶嵌法LucidaTM，LucidaTM的在拉丁文意指银河上的星星，意味着这款珠宝的超凡设计在任何方面均出类拔萃。
Lucida钻石呈四方形，采用混合方式切磨，四角宽阔，钻冠以阶梯形切割法琢磨，高贵典雅，而钻亭则作多面切磨，益发光彩夺目。在Lucida单颗或三颗钻石指环中，这种精湛的切工历历在目：不但能使钻石散发最靓丽的内在和外在闪光，还能使它在移动中产生不同图案的光华。
Lucida的精美不仅表现在新颖的切工上，独创的镶嵌法也将钻石特有的光芒尽情展露。指环线条明净，悦目的弧形与爪托纵横结合，精致优美。不论是白金还是18K金钻戒，Lucida镶嵌法都能尽展钻石温婉柔和的美态。
Lucida系列的其他钻饰同样瑰丽悦目，精致的垂饰和耳环，光彩的手镯和项链，与任何服饰搭配在任何高雅场合中亮相，都散发出缤纷异彩。
BIRD ON A ROCK的惊世华彩
Tiffany的晶莹光彩与著名珠宝设计师的Jean Schlumberger的惊人才华相结合，缔结了举世闻名的Schlumberger杰作“Bird on a Rock"。这是Tiffany历史上最大的一颗yellow彩钻，重128.54克拉，共有90个琢面，比传统的多面型钻石还要多32个琢面。
深邃耀眼的美钻之心
Tiffany最新推出的美钻系列——Tiffany Hearts，每款都是由世界最优质的美钻镶嵌而成，系列中包括铂金钻石吊坠，手镯和耳环，以不同的形态演绎着隽永的心形。其中，既有活泼可爱的心形，也有幸福圆满的绚丽新款，辅以镶饰钻石，闪闪生辉的小吊饰扣环手链，激荡着挥之不去的浓情蜜意。
同样精致的还有Tiffany美钻严格完美的切割标准，精湛的技术确保每颗钻石的从切割完美的菱形绽放中深邃耀眼的光芒。
触动心弦的历史回声
Tiffany公司自1837年成立以来，一直贯彻创制精品的宗旨，而其独创的银器、文具和餐桌用具更能引起人们对那个年代的向往与回忆。
Tiffany“1837”精品系列所有产品均刻有1837标记，以纪念Tiffany公司创办的年代。经典设计是Tiffany作品的定义，它从来不跟风、不媚俗、不过时、完全凌驾于潮流之上，因此每一件作品都可以世代相传，有着永恒的魅力。
曼妙多姿的自然情趣
Tiffany美钻系列以最珍贵的材质演绎自然界的奇趣，每颗Tiffany 美钻的工艺都极其完美，细致的琢面与精工切割的底饰，充分显现出钻石独有的光泽和亮度。
此系列每件首饰代表不同的动物，形态曼妙多姿，栩栩如生，创造出千变万化的时尚形象，体现出真实灵动的自然风格，既自然脱俗又优雅雍容。
姓格鲜明的银器本色
基于传统，Tiffany公司的银器一直是世界时尚人士的首选。它以高水准的打造技术，在简单的线条下变化出各不相同的简洁设计，线条流畅利落，姓格鲜明，展现于五彩缤纷的银器本色。
其中，Tiffany的MASH系列更受到时尚白领的钟爱，这款设计有着优雅明快的编织线条，将优质的纯银材料和精湛的制造工艺显露无遗。
腕表焕发时尚姿彩
全新Tiffany MarkTM系列腕表，以不同的姿态演绎经典名表的传奇。
闪亮动人的钻石镶嵌于表圈上，配衬华丽的手镯型表带。新系列备有圆形及方圆形设计，分男女款式，并有18K白金或黄金可供人们选择。流线的外形和多层表圈设计，以及精美的瑞士机芯，全部由工艺师们手工镶嵌而成，尽显大师风范。
全新Tiffany MarkTM系列腕表，以不同的姿态演绎经典名表的传奇。
闪亮动人的钻石镶嵌于表圈上，配衬华丽的手镯型表带。新系列备有圆形及方圆形设计，分男女款式，并有18K白金或黄金可供人们选择。流线的外形和多层表圈设计，以及精美的瑞士机芯，全部由工艺师们手工镶嵌而成，尽显大师风范。
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Cartier—皇室貴族的至尊最愛
背景故事：
已橫跨150個年頭的Cartier，歷史淵源久遠，其向來所堅持的優質品質與細膩華麗的精細做工，使皇宮貴族對它一直持有特殊的情緣，並曾榮獲英國皇儲委任製作CARTIER的27頂皇冠，作為愛得華七世加冕時之用，因此，CARTIER所生產出的高級珠寶，可說是加上一頂光環，與皇室劃上等號關係，尊貴至極的不二象徵。而喜從大自然動物中擷取創作主題的CARTIER，不乏從作品中可見對於動物生命力的獨特詮釋，大象、鳥、豹等皆是頻頻可見的代表個體，而豹與生俱來的高傲貴氣，與CARTIER之形象風格不謀而合，而廣泛的被衍伸於各種商品的設計輪廓中，展現古典華麗又傲氣凌人的貴族風範。
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設計師介紹：
路易*8231;卡地亞最早的作品可追溯至本世紀之初，在一八四七年，Louis-Francois Cartier（1819-1904），接手師傅
Adolphe Picard在巴黎rue Montorgueil三十一號的店舖，卡地亞就是這樣誕生。後來卡地亞得到拿破崙三世堂妹Mathilde
公主的推薦，業務增長， 並於一八五九年再遷往巴黎最時髦的地區boulevard des Italiens
九號。Louis-Francois Cartier吸引Eugenie皇后的注意，並成為國際著名時裝設計師Worth的好友，兩家人自此開始長期合作，最後並結成親家。
本世紀初，卡地亞兄弟一門三傑：巴黎的Louis、倫敦的Jacques和紐約的Pierre創辦了第一個珠寶「跨國公司」。這幾位魄力驚人的推銷員穿梭於世界各地，向皇室貴族呈獻他們的最新創作。
經典作品：
Louis Cartier在一九一七年設計的Tank型錶，美觀典 雅，七十多年來，一直受尊貴人士擁戴，名聞遐邇的三金指環在一九二四年首次推出，其後又有Must系列再度問世，迄今仍是十分暢銷的產品。
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品牌識別：1. TRINITY三環戒指CARTIER歷久彌新的三環戒指系列，此概念亦被用到到CARTIER其他相關商品的細節設計上，此三環代表著愛、忠誠與友誼。
2. 豹 出現於CARTIER的機率最頻繁，並產出一系列的相關商品，PANTHERE系列，更是受到溫莎公爵夫人的喜愛而聞名於世，而近期所推出的LAKADA美洲豹系列，栩栩如生活靈活現。
3. C字母擷取CARTIER的第一個字母「C」，表現於各類產品的細部重點裝飾
風格特色：
皮件—精緻的手工以及宛如珠寶般永恆的設計；包括手提袋、公事包、皮夾、筆記本。「Panthere豹」珠寶系列延伸，所設計出的豹形皮件系列條流暢，手工打造的的真皮製作，使「豹」成為Cartier的經典之一。70年代設計的一款「鎖」手環設計，只有用保存在戀人手中的特殊螺絲起子才能打開，這些設計表現與鑽石相比起來有著更堅實的愛情信念。Cartier不但是上流社會的表徵外，也是見證永恆戀情的經典品牌。
更代表了：
1. 時尚
2. 品質：Cartier的產品都經過嚴格的製造與檢驗過程，保證不會出
3. 現機械故障的問題，而買主可全球各地享受妥善快捷的售後服務。
4. 版權：獨特的設計均受專利及版權法保障。
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之后介绍一下意大利的世界著名珠宝—Bvlgari。
创始人：Sotirio Bvlgari
设计风格：大胆独特,尊贵古典.
品牌简介：来自意大利的世界著名珠宝—Bvlgari，诞生140多年以来，以其大胆的设计，独特的风格而著称，得到世界各国社会名流的热烈追捧，备受皇室贵族、影视明星的青睐。
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Bulgari家族源自希腊，根深蒂固地受到了经典的希腊传统的影响，然而却又是在罗马文化的影响下得到了发扬光大。在希腊和罗马文明的灵感启发（例如在现代装璜图案中使用古希腊及古罗马的钱币图案作为装饰）下，Bvlgari的设计出现了空前的繁荣。这已经成为了Bvlgari商标的一个最为显著也最为震撼人心的部分，它不仅仅充分体现出了Bvlgari过去的显赫，也使得Bvlgari要保持其文化遗产活力的雄心壮志得到了满足。
BVLGARI的每件作品，都渗透超卓的精神。细腻卓著，追求绝对高品质，是每件产品的特征，不断进取。超越自我。
宝嘉丽家族的历史可以追溯到上个世纪。1881年希腊银匠索里奥宝嘉（Sotirio Bulgari）来到意大利，并于1884年开设了第一家店铺，此后不久店址迁至Via dei Condotti大街10号，这个地方至今还是公司总店所在地。索蒂里奥的两个儿子乔治（Giorgio）和科斯坦蒂诺（Costantino）把家族生意从银饰扩大到各种珠宝首饰，并把品牌名称改为Bvlgari开始在纽约、日内瓦、蒙特卡罗等地开设海外公司，并在瑞士成立了Bvlgari手表公司，后来，香水也成为Bvlgari的产品之一。
Bvlgari的珠宝首饰体现了浓厚的希腊与意大利古典风格。罗马的珠宝学校与意大利文艺复兴时期的余韵造就了这种风格。每一款首饰在最初的灵感萌发之后，还要经过设计师与工匠的精心雕琢，由此产生了许多珠宝中的经典之作，譬如凯尔特风格的Trica系列，体现自然形式的Naturalia系列，还有首创将陶瓷、黄金和宝石结合为一体的新颖Chandra系列。
Bvlgari专卖店的内部装饰与他们的首饰一样讲究。置身其中，人们可以感觉到Bvlgari追求完美的风格。位于Via dei Condotti大街10号的总店几经翻新，但品牌的审美标准始终是—以贯之的。开设在世界各地的分店在装潢上也保持了同样的风格。
Bvlgari这个首饰王国的顾客中有皇室成员，政治家，也有影视明星。这些人中最有名气的也许就是意大利影星索菲亚罗兰，她曾经是Bvlgar珠宝的形象代言人——Bvlgari因此得以确立它的精品形象而成为众多人梦寐以求的珍品。曾经有过近乎疯狂的例子：几位罗马的公主为了得到Bvlgari珠宝，不惜用领地作为交换条件。
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